ISKAMODA: Счастливые часы

Наступившую осень я встретила в Выборге, куда я отправилась в однодневную туристическую поездку,набраться впечатлений и в одиночестве побродить по средневековым улицам, именно там в самый первый сентябрьский день я эту осень ощутила весьма отчётливо. И если бы не согревающая медовица, очень напомнившая по вкусу пражскую, осень я наверняка встретила бы простудой.
В Выборг удобно добираться конечно из Петербурга. Самостоятельно - за 200 р. с платформы "Парнас", что находится на одноимённом метро, а с комфортом и прилагающейся познавательной информацией -за 1100 р., купив билет на тур автобус в палатке возле Гостиного двора. Однодневные экскурсии отправляются каждую субботу в 9 утра. В моём случае такая поездка была настоящим спасением, кроме того, что автобус был действительно комфортным для двухчасовой дороги в одну сторону, так ещё и очень повезло с экскурсоводом. Если в планы входит посмотреть парк Монрепо, то лучше последовать моему примеру, потому как без чёткого маршрута быстро осмотреть парк не удастся, а без обстоятельного рассказа, едва ли эта прогулка покажется особенно занимательной. Потому как парк и останки его построек производят печальное впечатление, и напоминают скорее призрак того Монрепо, которым он был прежде.
Вся поездка составляет около десяти часов, после посещения Монрепо, самого города и Выборгского замка остаётся ещё два часа для самостоятельной прогулки, так что за это время можно посетить библиотеку Алвара Аалто. Но первого сентября она ещё была закрыта на реконструкцию.
Время для обеда лучше тоже учесть, быстро поесть удастся лишь в одном из двух теремков, что по обе стороны от входа на рынок, в меню там только шаурма. Бистро на той же площади предлагает размороженную и разогретую пиццу. Во всех трёх кафе, которые удалось обнаружить в историческом центре города сами официанты меня предупреждали о "счастливых часах", во время которых еду раньше, чем через час не подадут.

Подробности ниже

План парка Монрепо "Моё отдохновение" лучше сразу при входе сфотографировать на айфон, поскольку никакой карты для туристов не предполагается, а обозначенные объекты практически все утеряны, поэтому на территории Монрепо без каких-либо ориентиров можно немного заблудиться. Не заплутать поможет одна из трёх больших собак, обитающих в парке. Псинки дворняжьего вида совершенно безобидны, всегда непрочь погладиться, у самого входа встречают посетителей и экскурсии, выбрав понравившихся сопровождают их. Поэтому, не поленитесь и возьмите колбаски для той, что в случае блужданий всегда выведет вас из лесу.

Дом создателя Монрепо и воспитателя Павла I - Людвига Генриха Николау. Удивительно не только то, что этот большой классицистический особняк построен из дерева, но и то, что он вообще уцелел! В советский период много лет здесь располагалась школа, и дети благополучно вытоптали все ценные растения, что свозились сюда из Европы на протяжении двух столетий.
Впрочем, в 60-ые годы здесь и вовсе установили карусели и аттракционы, которые вывезли лишь в 80-ые годы. Даже сейчас на тех местах, где были уникальные ансамбли 18-го века виднеются бетонные "срубы" увеселительных построек, напоминающие о варварском отношении к истории. Показывать их не буду.
В этой усадьбе когда-то находилась ценнейшая библиотека, которую собирал Николаи совместно со своим лучшим другом ещё с юношеского возраста. Все книги они покупали вскладчину, несмотря на то, что оба были хорошо обеспечены, для них это был такой способ дружить. Друзья сразу договорились о том, что после смерти одного из них собрание перейдёт ни одному из прямых наследников, а второму товарищу, которым и стал Николаи. Так, после ухода с поста Санкт-Петербургской академии наук всю библиотеку Николаи разместил в Монрепо.

Шиповник первого сентября ещё не поспел, лишь заставлял меня думать о горячем чае, как на даче) а вот черника росла повсюду, можно было гулять и угощаться.

Если повернуть влево от усадьбы Николаи по маршруту, обозначенному на карте зелёной линией, то вскоре набредёте на "бычьи лбы", или каменные гряды гранита раппакиви ( в переводе "гнилой камень"). Они были "принесены" сюда ледником полтора миллиарда лет назад и в некоторых местах достигают высоты 20 метров. Но на самой территории парка таких увесистых лбов не найти, для этого нужно пройти вглубь по тому же маршруту, туда, где Монрепо переходит в лес.

Помимо усадьбы основателя Монрепо, эта постройка- единственная сохранившаяся, а не восстановленная. На том берегу виднеется "Остров мёртвых", там похоронены все члены семьи Николаи. В 60-ые годы граф Николас фон дер Пален, правнук Николаса Генриха Николаи и сын последних владельцев Монрепо посетил парк и был в ужасе от вида разграбленной усыпальницы своих предков.

На площади, где высится Спасо-Преображенский собор, если стоять к нему спиной, то слева будет невзрачный жёлто-грязный домик - это дом Маннергейма. Да, того самого, которого мы со школы знаем по словосочетанию "Линия Маннергейма", сперва он самоотверженно служил царской России, а в советский период не менее яро защищал Финляндию от СССР.
А по правую руку, впрочем на фото этого здания не видно, торцом стоит здание кинотеатра "Выборг", сейчас это единственное "кино" в городе, а прежде их было 6 (если я не ошибаюсь), в этом кинотеатре проводится кинофестиваль "Окно в Европу".

В самом кинотеатре есть платный туалет, стоимость удовольствия - 5 р., больше доступных туалетов за весь день обнаружить не удалось.
А на фото выборгский аналог калифорнийской "аллеи звёзд". Её протяжённость - метров двадцать пять, да и спряталась она через дорогу от кинотеатра на узком тротуаре в тени деревьев.

Здание первого выборгского банка, деньги вкладчиков охраняют грифоны, что примостились по обе стороны балкона.

В розовом доме слева когда-то останавливалась Екатерина II, Зелёная дверь ведёт в крохотную кофейню, совершенно ничем не примечательную. Но здесь можно купить знаменитый выборгский крендель за 100 р. Удивительно, но на рынке кренделем не торгуют, хотя он считается местным специалитетом и туристы его обязательно покупают. Но удовольствие, я вам доложу, сомнительное. Даже удивительно, что из-за этого не вполне даже вкусного продукта разгорелись крендельные войны между двумя соперничавшими в его приготовлении семьями. Конфликт был исчерпан лишь после сметри одной фамилии.

Справа на колонне стоит Торгильс Кнутссон, это самый первый городской памятник, установленный в 1908 году. Находится он на площади Старой Ратуши, двумя годами позже с противоположной стороны Крепостного пролива был возведён памятник Петру I, который и взял Выборг, присоединив его к России. Забавно как они встретились, взгляды обеих исторических фигур встречаются на Выборгском замке, которым каждый из них владел в разное время.

Средневековая башенка на площади перед рынком. Сейчас там ресторанчик, который открыли ещё в 1927 году, чтобы сохранить помещение от сноса. Если уж потратить в Выборге пару часов на "поесть", то лучше отправиться именно сюда. В мой приезд мест там совсем не было, сложилось впечатление, что с утра до ночи там трапезничают финны, а это и есть показатель его хорошести, поскольку ни в одном другом общепите иностранцев нет. Рядом на рынке можно купить финские конфеты и другие продукты, я очень рекомендую медовицу, по вкусу она очень напоминает ту, что варят в Праге. Стоит она здесь 150 р.

В Выборгский замок попадают по мосту, перекинутому через пролив, раньше мост конечно поднимался, но в советские годы его заасфальтировали. Вход в замок стоит 10 р., что меня немало удивило. Все желающие могут подняться в башню Святого Олафа, откуда открывается прекрасный панорамный вид.

На территории замка находится любопытный музей подводной археологии Балтики. Этот двухметровый средневековый якорь лежит у самого входа на экспозицию.

Как и во многих других замках, в Выборгском некоторое время располагалась тюрьма, самыми знаменитыми её постояльцами были декабристы.

В исторической части города сохранилась немецкая слобода 16 века, аналог московской Бауманки. Везде, куда приезжаю, обязательно осматриваю немецкий район, если таковой имеется, видимо, так сильны во мне мои национальные корни.